ソカロに立つと、この街は一つの顔だけを見せようとするのをやめる。国旗と車の流れ、スマホを掲げた観光客の下で、あなたはテノチティトランの上に立っている。大聖堂の一ブロック裏ではテンプロ・マヨールが空に向かって開かれ、足元の敷石はかつて湖の堤道だった。7世紀もの歴史をこれほどあからさまに背負う地区は世界でも稀で、さらにその二ブロック先で、午前3時にタケロがスアデロを削っている場所はなおさら少ない。セントロ・イストリコは磨かれていない。それがポイントだ。
セントロ・イストリコの魅力
ここはこの国の儀式的中心地であり、そのように振る舞っている。ソカロ — 正式にはプラサ・デ・ラ・コンスティトゥシオン — は世界最大級の都市広場で、メトロポリタン大聖堂と国立宮殿に挟まれた、堅固で儀式的な平面だ。大聖堂はアメリカ大陸最古かつ最大で、その年齢をありありと示している。柔らかな湖底に沈みながら目に見えて傾き、あたかも地面そのものが何世紀にもわたって忍耐強く不平を言い続けてきたかのようだ。広場の向かいでは、国立宮殿がその壁に国家の物語を刻んでいる。ディエゴ・リベラの壁画が二階の階段を駆け上り、メキシコの歴史を描いている。入場は無料だが、身分証明書と、他の人々と同じように並ぶ忍耐が必要だ。
大聖堂の裏手にあるテンプロ・マヨールは、まったく雰囲気が変わる。国旗とオフィスワーカーの広場にいたかと思うと、次の瞬間にはアステカのテノチティトランの露出した神殿基壇を目の当たりにしている。1978年、電気工事作業員が彫刻された石の円盤を掘り当てたことで再発見された。現代の都市の無能さによる小さな出来事が、百の演説よりも考古学に貢献した。営業時間は火曜から日曜の午前9時から午後5時まで、入場料は約100ペソ、日曜は居住者無料。博物館のコヨルシャウキの巨大な石のモノリスだけでも訪れる価値があるが、本当のドラマは対比にある。古い都市が現在の都市の隣に剥き出しになり、どちらも相手を無視できないのだ。
西に数ブロック進むと、ベジャス・アルテス宮殿がこの地区で最も劇的なシルエットを見せる。アール・ヌーヴォーとアール・デコが融合し、ステンドグラスのティファニー製カーテンが頂部を飾り、リベラ、シケイロス、オロスコ、タマヨの壁画で覆われている。営業時間は火曜から日曜、入場料は約75ペソ、日曜は無料。バレエ・フォルクロリコは日曜と水曜に公演を行う。古典的な絵葉書のような眺めを望むなら、古いシアーズビルに渡り、カフェのテラスまで上がろう。入場は無料、コーヒーは安く、宮殿はまるで舞台装置のように目の前に鎮座し、どうにか一世紀を生き延びてきた。
レストラン＆バー
セントロの食事は、他のすべてのことと同様に、幅広く、騒がしく、謝罪の余地がない。一つの街区に、灯篭で照らされた中庭と、小さな訴訟のように長い列をなすタコススタンドが共存する。きちんとした休憩のようなランチには、アスル・イストリコ（イサベル・ラ・カトリカ通り30、ダウンタウン・メキシコホテル内）がエレガントな解答だ。シェフのリカルド・ムニョス・スリータは、木々に囲まれた中庭で伝統的なメキシコ料理を提供する。メニューはユカタン半島料理や沿岸料理に自信を持って傾いており、パヌーチョス・デ・コチニータ、モーレ、観光客向けに飾り立てることなく出自を覚えているような料理が並ぶ。
朝食は、この地区を正しく楽しむなら、エル・カルデナル（パルマ通り23）に決まりだ。1960年代後半から続く名店で、その風格を備えている。温かいコンチャ、ひと匙のナタ、自家製ホットチョコレート、そして予定よりも長居したくなったらエスカモーレ入りの卵やチラキレスを。古き良き朝食がこれほど素晴らしいなら、作り直す必要はない。
カフェ・デ・タクーバ（タクーバ通り28）は、家具の一部になることで生き残り、その後も居座り続けるような場所だ。1912年の開業以来、もと貴族の屋敷で営業し、タイル張りの壁、伝統衣装のウェイトレス、ボレロのトリオといった雰囲気に大きく依存しているが、モーレのエンチラーダやポソーレはただの飾りではない。それだけで十分に通用する。
より現代的なものを求めるなら、リモスネーロス（アジェンデ通り3）が、コロニアル様式の石の部屋にモダンメキシコ料理をもたらし、メキシカンワインとメスカルが脇を固める。セントロが特定の料理プログラムに固定された博物館ではないことを思い出させてくれる、有用な存在だ。人々は今でも本気で食べに来ている。
路上レベルでは、欠かせないのはロス・コクーヨス（ボリーバル通り）。アンソニー・ボーディンが有名にした24時間営業のタコススタンドだ。街の人出が減り、鉄板がまだ動いている遅い時間に行こう。じっくり煮込んだスアデロかカンペチャーノを注文し、スタンドの動きを見守ろう。素早い手さばき、短い指示、完璧に運営されたタコス店にしかないロマンス以外の情緒はない。
最後はエル・モロ（エヘ・セントラル通り）で、チュロスと濃厚なホットチョコレートをどうぞ。1935年創業の元祖チュレリアで、24時間営業。繊細さはない。だからこそ成功しているのだ。
ナイトライフ
夜になると、セントロは華やかになるわけではない。別の意味で読みやすくなる。オフィスは空になり、マデロ通りやベジャス・アルテス周辺の観光中心部は賑わいを保ち、古い酒場は変わらず営業を続ける。横綱格はバー・ラ・オペラ（5デ・マヨ通り10）。1870年代から続くカンティーナで、金箔のフレンチバロック調内装、彫刻された木工品、隅の弦楽トリオ、そしてパンチョ・ビリャが撃ち込んだと言われる天井の弾痕が有名だ。テキーラかカバリートとトルティーヤスープを注文し、部屋の雰囲気に任せよう。
ラ・オペラが格式高い老舗の叔父なら、サロン・コロナ（ボリーバル通り24）はサッカーのユニフォームで現れ、安いビールの在処を知っているいとこのようなものだ。1928年から続き、今も見事なまでに飾り気がない。冷えた生ビール、タコス、トルタ、ひしめく人混み、そして特に崇高な理由もなく試合の日には大きくなるエネルギーがある。
メスカルなら、ボスフォロ（ルイス・モヤ通り31）がカルト的人気を誇る。暗く、カーテンで仕切られ、リストに真剣で、オアハカ、ゲレーロ、ミチョアカンなどから仕入れたボトルが揃う。音楽は折衷的、部屋は狭く、青トウモロコシのケサディーヤは体勢を保つための実用的な目的で提供される。
飲み物と一緒に眺望を楽しみたいなら、上へ行こう。ラ・テラッサ（グラン・オテル・シウダ・デ・メヒコ5階）は大聖堂と巨大な国旗を真正面に望み、バルコン・デル・ソカロ（ソカロ・セントラルホテル最上階、5デ・マヨ通り61）は同じ広場をより洗練された角度から見渡せる。夕暮れ時がベストだ。街は銅色に変わり、広場は劇的になり、鳩でさえ自分が良いショットの中にいることを知っているようだ。
観光スポット
ソカロから始めて外側に向かおう。それがこの地区を理解する方法だ。メトロポリタン大聖堂の中に足を踏み入れ、足元の傾きを感じよう。建物が古い湖底に沈んでいると読むのと、実際に中に立って床と柱がゆっくりと同じ物語を語るのを見るのは別物だ。国立宮殿に渡り、リベラの壁画でメキシコ史の全体像を見よう。無料で見られ、この国が常に主張のある壁を愛してきたことを思い出させてくれる。
大聖堂の裏手に回りテンプロ・マヨールへ。発掘されたアステカの神殿基壇が空に向かって開かれ、博物館にはコヨルシャウキのモノリスがある。この遺跡全体が、層をなす都市の教訓だ。ある文明が別の文明の上に、さらにその上に建設され、そして現代の首都がその上でバランスを保とうとしている。
歩行者専用のカジェ・マデロを歩き、人波に身を任せよう。この地区の背骨であり、朝から夜遅くまで人々の流れが絶えず、セントロのすべてを一気に味わえる。会社員、巡礼者、観光客、露天商、そして1998年から目的を持って歩き続けているように見える人がたまにいる。青いタイルのカサ・デ・ロス・アスレホスを通り過ぎ、ラテンアメリカンタワーへ。その展望台からは、街のスケールを最も明確に360度見渡せる。晴れた日には登る価値がある。メキシコシティは、どこまで広がっているかを見て初めて理解できる。
ベジャス・アルテス宮殿は壁画ギャラリーであり大劇場であり、今でも一瞬で群衆を静かにさせることができる数少ない建物の一つだ。文化を巡るなら、国立美術館（MUNAL）にも時間を割こう。静かな広場に面したボザール様式の宮殿建築に、メキシコ美術の膨大なコレクションを擁する。また、メキシコ壁画運動の発祥地であるサン・イルデフォンソ旧学院の壁画も見逃せない。日曜日に訪れると、地区はほとんど祭りのような雰囲気で、多くの州立博物館が居住者に無料開放され、通りには少し余裕が生まれる。
ショッピング＆マーケット
セントロでの買い物は、ブティックというよりは偏愛についてだ。ここでは街区全体がたった一つのものに特化しているように見えることがある：照明、パーティー用品、ウェディングドレス、スポーツウェア、楽譜など。この街のニッチを重視する姿勢の現れだ。観光客にとって欠かせないのは、南西端のメトロ・バルデラス駅近くにあるメルカド・デ・アルテサニアス・ラ・シウダデラ。300以上の屋台が一つの屋根の下に集まり、オアハカ、チアパス、ゲレーロ、ミチョアカン、プエブラからの作品が揃う：アレブリヘス、タラベラ焼き、手織りの織物、銀製品、ウィピルなど。毎日営業、入場無料。小さな作品なら数百ペソから、精巧なラグや彫刻されたアレブリヘスなら数千ペソにまで上がる。値切りは前提だが、礼儀正しく。ここは市場であって、格闘技の試合ではない。
マデロ通りにあるカサ・デ・ロス・アスレホスは、ショップというよりは見どころだが、青と白のタラベラ焼きの外観だけでも入る価値がある。そして、生の、広大な市場体験を求めるなら、東に広がるメルカド・デ・ラ・メルセドがこの街の大規模な青果・料理市場だ。注意して訪れよう、理想的にはガイド付きのフードウォークで。この地区の荒れたエリアに位置しており、丁寧に言えば、ムードボードを求めてふらつき回る場所ではない。
セントロ・イストリコの宿泊先
セントロに滞在すると、ソカロや主要な観光スポットから徒歩圏内で目覚めることができます。それが魅力です。緑豊かな住宅地を犠牲にする代わりに、カーテンを開ければ実際の歴史が広がる特権を得られるのです。観光中心の旅には最適ですが、夜遅くまで賑わいを求める方にはあまり向いていません。デザイン重視のおすすめは、Círculo Mexicano（レプブリカ・デ・グアテマラ20番地）。19世紀の建物を改装した25室のミニマリストブティックホテルで、屋上プール、テラス、大聖堂の眺めが魅力です。この場所は写真家マヌエル・アルバレス・ブラボーの生家の跡地でもあり、この地区が秘めた歴史の一片を感じさせます。
角を曲がったところにあるDowntown Mexicoは、イサベル・ラ・カトリカ通りの17世紀の宮殿を占め、屋上バーと中庭にAzul Históricoを併設しています。どちらも静かな西側の通りに位置しており、それが正しい選択です。マデロ通り、ベジャス・アルテス、ソカロ周辺の観光の中心地は、日中は安全で賑わっていますが、ラ・メルセッド方面の東側のブロックは夜間は避けるべきです。どこへでも徒歩で移動でき、教会の鐘、配達トラック、そして街の目覚めの音を聞くことになるでしょう。
移動手段
セントロは徒歩での移動に最適です。ソカロ、マデロ通り、ベジャス・アルテス、アラメダ・セントラルはすべて互いに徒歩10分以内にあり、交通量が多く距離が短いため、徒歩の方が車よりも速いことがよくあります。地図が真実を語る稀な地区の一つで、地元の人と同じように通りを渡る覚悟があれば、実際に距離は近いのです。
地下鉄では、2号線（青）が便利です。ソカロ駅はメイン広場に直結し、アジェンデ駅やベジャス・アルテス駅も1～2駅先にあります。バルデラス駅は1号線と3号線の乗り換え駅で、シウダデラ市場のそばに降り立ちます。料金は数ペソで一定です。夜間は、明るいマデロ通り〜ソカロ〜ベジャス・アルテスの回廊にとどまり、ピノ・スアレス以東や深夜はUberやDidiを利用しましょう。空港へは、AICMまで東へ約5～7km、タクシーで交通量の少ない時間帯なら20～30分、荷物が少なければパンティトランでの乗り換えを含む地下鉄でも安価にアクセスできます。
セントロ・イストリコは、観光を優先する方に最適です。大聖堂、テンプロ・マヨール、ベジャス・アルテス、リベラの壁画まで徒歩圏内で目覚め、休暇に出かけている感覚なしにこの地区のハイライトを巡ることができます。ただし、オフィスが閉まると静かになるため、より緑豊かでバーやカフェの多い拠点をお望みなら、ローマ・ノルテやコンデサの方が適しているでしょう。多くの旅行者は両方を楽しみます：歴史のためにここで数泊し、その後移動します。
日中、ソカロ、マデロ通り、ベジャス・アルテス周辺の観光ルートは、警察の巡回が行き届き、混雑しており安全です。ただし、最も賑わう通りや市場では、大都市特有のスリに対する注意が必要です。夜間は、明るい主要道路上にとどまり、ラ・メルセッドやテピト方面の東側のブロックは避け、夜間の長距離の移動にはUberやDidiを利用しましょう。派手な宝石や大金を見せびらかさないこと。セントロには注意力が報われ、無謀さは通用しません。
